L'atelier du bricoleurre

Voilà,en fait on pourrais quasi résumer tout ce post en 1 seule phrase: Faire des essais. 
Comment on se prends le choux quand même!

Oui,je suis sur ce genre de test pour la mousse en ce moment.... mais en même temps,quand je voit la dureté extrême de la mousse une fois vraiment bien durcie,aucune raison selon moi à ajouter une couche de résine par dessus....

Je voulais tester ce procéder pour ces raisons:
-Lors de mes premières coulées de mousse,je ne mettais pas beaucoup de matières me disant que de toutes façons vu l'expansion,le moule serait rempli et basta!
Réponse: "Ah bah oui mais non!" lol   Donc oui parce qu'effectivement la mousse vas expanser assez pour remplir le moule,mais pas assez non plus pour que la mousse vienne se comprimer et s'amalgamer contre les parois du moule.
Et dans ce cas,on se retrouve avec un leurre qui donne une impression de surface style "éponge" (une surface toute en micro-bulle en gros).

N'ayant pas penser que c'étais à cause de mon manque de matière,je me disais vite qu'il m'étais impossible de faire quoi que soit sur un truc aussi poreux (peinture etc...) je cherchais donc le moyen "d'entourer" cette mousse de résine pour "lisser" tout ça et finalement obtenir une surface que je connaissais via mes leurres résines.

Mais une fois qu'on a compris qu'il fallait quand même bien remplir le moule (perso je rempli un peu plus qu'au 3/4),la surface devient extrêmement lisse (si on a pris la peine de bien vernir son master pour avoir une surface interne de moule bien "glacer") et surtout largement assez dur.

Voilà un des derniers tests sur une de mes frogs handmade (ici une G' "Jumping J.Flash"):

Sur le site que donne Laurent,tu trouveras effectivement tout ce qu'il peut exister comme forme de bavette,cependant méfiance,comme tu pourras le voir,elles sont pour la plupart penser pour des crankbaits, dans tous les cas tu devras les retoucher, et dernier conseil,équipe toi d'un bon tableau de convertion des mesures US aux nôtres car sans ça tu vas galèrer et risque de passer plusieurs commande avant d'avoir la taille que tu veux!

Du auras des fois des mesures en Inch, et d'un coup tu sais pas trop pourquoi certaines références passe en fraction tjr en Inch etc. etc... donc gaffe

J'ai trouver la taille qui correspond le mieux pour ce genre de leurre,nikel niveau largeur,il suffit juste de la raccourcir ou non suivant le leurre,l'angle etc...
Passe sur ma page FB et laisse moi un message privé,je te mettrais une photo histoire que tu vois à quoi elle ressemble et je peux même t'en envoyer une histoire que tu vois ce que ça peut donner sur ton leurre.
Celle-ci sont en circuit imprimé,donc niveau solidité c'est top.

T'es partie de quel leurre pour celui-là? Tricoroll?

Malheureusement c'est la seul indication que tu trouveras (pour ZN).... Pour les vieux encore en plomb,on ne peut pas savoir exactement a moins de connaitre la boîte qui les fabriques et leurs demander la composition de leurs plombs (ce qui est bien évidemment impossible).
Tu aussi bien avoir du mélange plomb/Antimoine ou Plomb/Bizmuth voir même Plomb/Antimoine/étain et Bizmuth....donc en revient à ce que je disais,il faut tester ou utiliser du plomb pur qui je le répète est largement assez dur pour supporter des utilisations classique en eaux douces..... A près pour la mer il peut effectivement avoir besoin de durcir un peu les "bêtes" pour pas les défoncés sur le premier cailloux croiser.

Une poignée de vieux plomb d'équilibrage de roues récup' chez le garagiste...éventuellement le fondre à part pour l'épurer au max (a moins que les équilibreurs soient neufs) et l'ajouter au plomb par la suite....
Après pour la quantité à ajouter c'est au bon vouloir de chacun et du résultat final voulu donc là c'est des tests à faire....le mieux étant d'ajouter petit à petit et coulée une TP à chaque nouveau mélange jusqu'à avoir le bon....

En gros,trop de prises de têtes de calculs pour moi et je reste sur du plomb pur que je trouve bien assez dur....et quand les tp sont mortes, bah je les refonds et j'en refait c'est pas plus compliquer.

Mais pourquoi vouloir absolument un ajout d'antimoine?
Il augmente légèrement la dureté c'est vrai,mais je lui trouve plus d'inconvénients qu'autre chose... augmentation du point de fusion et en pourcentage trop élever il rend le plomb cassant....
Pour enlever de ces inconvénients,le mieux est encore d'ajouter un léger pourcentage de Bizmuth.....mais là,ça devient des calculs trop compliquer pour moi!

Perso je pense que du plomb pur serais déjà pas mal et rien n'empêche d'ajouter ce que l'on veut dedans par la suite....
Maintenant pour faire un prix à 5e le kg en livraison gratuite (le prix moyen sur E bay france) vas falloir batailler sec avec votre fournisseur!

Tu devrais trouver assez facilement chez un menuisier ou un restaurateur de meuble .... et tu verras le hêtre pour ça c'est top....
En gros, tout les bois à fil droit et sans contre-fil avec une densité de mi lourd à lourd (entre 0.65 et 0.85) et une dureté "Monin" mi-dure comprise entre 3.5 et 5.5 (pas plus après c'est trop dur).

La dureté Monin est une méthode qui sert à définir la dureté du bois (pour les métaux c'est encore autre chose) grâce à un test de résistance à l'enfoncement.
Ce dernier est effectué sur un bois avec un taux d'humidité de 12% à l'aide d'un cylindre métallique d'une longueur d'au moins 20mm et d'un diamètre de 30mm sur lequel est appliquer une force de 1960 Newton.
C'est donc le résultat obtenu qui définit la dureté d'un bois....

Pour la sculpture de nos leurres,le mieux sont les bois d'une dureté Monin qui vont de "très tendre" à "mi-dur".
Voilà un petit récapitulatif des dureté qui peuvent servir pour nos diverses applications:

Très tendre: Dureté Monin inférieur à 1.5 (le Balsa par ex.)
Tendre: Dureté Monin  de 1.5 et inférieur à 3 (le Samba, l'ayou etc...)
Mi-dur: Dureté Monin de 3 et inférieur à 6 (le hêtre par ex.)

En sachant qu'à plus cette dureté est élever,plus le niveau de détail apporter à notre sculpture sera possible.... Perso je ne dépasse jamais 5.5 en dureté....

Après on peut aussi prendre d'autres critères en compte si on veut pousser encore plus loin la réflexion en prenant en compte les contraintes de rupture à la compression ou à la flexion par ex....

Beau boulot c'est clair! et le carving est terrible avec cette tête qui me rappel un peu celle d'une frog (la forme de base est un peu smililaire)..

100% mousse pour ce test, mais ce que je veux voir c'est comment les pitons tiennent dans cette matière...mais je m'inquiète pas trop,c'est vraiment ultra dur et vu que c'est pleins de petites aspérités,l'époxy devrais vraiment prendre nikel.... a voir.
Si ça tiens aux tests de "tortures" prévus c'est nikel... traction avec une canne Heavy 20-80gr sur tresse 40LBS avec frein serrer à bloc et leurre attacher sur un point fixe.... Je fait ça à tout mes leurres qui vont subir de fortes contraintes (extrait en force d'un poisson du cover, gros poissons visés etc...) et si ça tiens je valide... sinon ou je garde le leurre pour moi ou c'est poubelle!

Après,il est souvent ajouter des agents protecteurs UV ajoutés à ces vernis époxy et quand je dit qu'ils jaunissent (ce qui vas inévitablement arriver) cela peut prendre plusieurs années avant que ce soit vraiment visible....et encore,quand on parle de jaunissement c'est parfois un grand mot....

En fait,le plus visible c'est sur les blanks de cannes peints en blancs.... J'ai acheter l'année de leur sortie,les premiers modèles de Abu Garcia Suisho.... il y a bien longtemps qu'elles n'est plus blanche!

Sur les leurres (a moins qu'ils soient tout blancs) ils faut quand même attendre quelques années avant de voir une réelle différence...
Après il y a le cas de l'éxo avec des luminosités extrêmes et autant d'UV qui peuvent agir plus vite sur les leurres...en même temps,c'est rare qu'un leurre exo qui fonctionne bien tienne le choc plus de 2 saisons!

Valentin a raison, maintenant je trouve ce qu'il me faut chez les plombiers ou les couvreurs,ils ont souvent de vieux stock qu'ils sont bien content de dégager!!
Pour les plomb d'équilibrage,effectivement certains contiennent de l'antimoine d'autres du zinc....je te conseil de les nettoyer du mieux possible à la brosse métallique avant de les fondre et s'ils peuvent être le moins vieux possible c'est pas plus mal....
Après c'est surtout pour ta santé que je dis ça...

Vivement qu'il y ais ça en boutique du coup!

Déjà que le plomb c'est pas top, mais en plus tu utilises les deux pires que l'on puissent trouvés....
Le plomb de batterie baigne dans l'acide il faut l'épurer au max du max et quand à celui des équilibreurs de roues à moins qu'ils ne soient neufs sont recouverts d'oxyde d'aluminium au mieux et d'amiante au pire!....
Mon père est mécanicien depuis plus de 40 ans (il a commencer à 14), il n'as jamais voulu m'en donner et dieu sait qu'il y en a des kilos en stock!
Et en plus tu veux le traiter avec des produits chimiques? Vas falloir bosser avec un scaphandre là!