Moules en résine polyuréthane

Fred85/56 · 00:44:22

Quelques explications concernant un premier essai de réalisation.

Matériel nécessaire :
Cutter
Epingles
Balance
Matériaux nécessaires :
Résine PU de coulée (PU pou polyuréthane, voir plus bas)
Airex (voir plus bas)

Première étape : préparer les coquilles
Evider l’Airex qui va accueillir la première coquille. 2 options :
Utiliser la défonceuse

ou carrément tailler au cutter dans l’airex.

Dans ce cas, cette première coquille sera collée sur une plaque de plexi avec la résine F18. La résine n’adhère pas sur le plexi donc démoulage facile avec une surface plane.
Remarques :
l’airex est une mousse PVC qui constitue le noyau de planche de Kite surf par exemple (on en trouve chez les distributeurs de matériaux composites comme Gaze chime composites sur Vannes (Theix)je pense ou composite distribution sur Nantes enfin Orvault je crois). C’est assez cher mais en prenant des chutes je pense qu’il y a moyen de bien négocier. Perso, j’ai utilisé les chutes qui me sont restées après avoir fait mes planches de kite.

La résine F18 est une résine polyuréthane de coulée qui se trouve aussi chez les distributeurs de matériaux composites (de mémoire 20 euros les deux bouteilles de 900g à mélanger 50/50 en masse). Il en existe d’autres qui peuvent être chargée ou non. Prise en 15 à 20 min, plus i le volume est important.

Fred85/56 · 00:46:28

Deuxième étape : positionner le leurre et le cône de coulée
Ensuite positionner le leurre à l’aide d’épingles (commodité de l’airex qui se transperce facilement !).

Remarques :
Le master est un leurre en plastisol
Le cône de coulée est réalisé en plastisol (cône d’encens enfoncé dans la pâte à modeler, retirer puis couler le plastisol)

Fred85/56 · 00:50:17

Troisième étape : coulée de la première coquille
Préparer le mélange de résine et la couler dans la première coquilles.

Remarques : technique adaptable avec le RTV (pas essayé les doubles coquilles encore)

Ensuite j’ai passé de la vaseline avant de couler la deuxième coquille (c’est LE point à améliorer car les deux parties se sont tout de même solidarisées. S’il y a des idées je suis preneur. J’en ai bien quelques unes mais je pense qu’il y a mieux !)

Fred85/56 · 00:53:34

Quatrième étape : coulée de la deuxième coquille
Idem étape précédente

Remarque : j’ai été bluffé, l’étanchéité entre les deux coquilles n’est assurée que par les épingles plantées dans l’airex qui tiennent les deux coquilles solidaires et ça n’a pas coulé !

Cinquième étape : démoulage
C’est là que j’ai mon soucis car les deux parties se sont solidarisées. Pour palier à cela, il faut soit trouver une solution pour démoulage du plan joint ou à défaut, ne pas attendre trop longtemps (donc pas comme moi !)

J’ai donc enlever l’airex au cutter puis j’ai enlevé le cône de coulée (merci le plastisol !). J’ai passé une lame de cutter au niveau du plan joint et j’ai réussi à désolidariser les 2 parties mais pas au niveau du plan joint ! Ceci dit, cela fait deux coquilles qui s’emboîtent très bien.

Fred85/56 · 01:06:09

Sixième étape : premier essai de coulée

Il n’y a pas d’évents sur le moule mais cela ne semble pas poser problème. Je me suis fait surprendre par le retrait important ce qui explique cette couleur bizarre des leurres au niveau de la tête (chute de plastisol refondues à la va vite et certainement trop chauffée d’où cette couleur « jaunasse »)

Ces premiers leurres ne sont pas très brillants (surface un peu terne) car je n’ai pas encore traité l’intérieur du moule mais j’ai essayé en passant une couche de PU (toujours la F18) au pinceau sur un moule simple coque et l’aspect est plutôt brillant donc ça ne devrait pas poser de pbs)

Ca donne ça

Bilan :
Inconvénients
Technique pas tout à fait au point (plan joint)
Pas adapté à des leurres qui possèdent des appendices très fins (leurres segmentés par exemple) car le moule est rigide et il y a des risques de déchirure au démoulage.
Pas de possibilité de couler des leurres rigide pour les faire évoluer (pour l’instant je passe par le RTV pour ça)

Avantages
Facilité de travail de l’airex (découpe au cutter, placement des aiguilles pour accueillir le master)
Facilité de mise en œuvre de la F18 (pas d’odeur, mélange et prise rapide)
Technique adaptable au RTV et évite la difficulté de placer un leurre souple dans la plastiline.
Assez économique
Adapté à la réalisation de simple coquilles avec le même système que celui dont parlait Yvan dans son tuto sur les moules en plâtre quand on rajoute une plaque par dessus.
Permet des évolutions pour adapter à l’injection ou à l’aspiration car moule rigide. J’ai quelques idées en tête pour l’aspiration mais je reporte ça à plus tard !

Conclusions :
On peut se poser la question si c’est mieux que de faire les moules en plâtre. Je pense qu’en longévité et mise en application, c’est un peu mieux.
Vous l’aurez compris, je deviens un inconditionnel de la F18 !

A ceux qui disent que ça fait beaucoup de productions en 2 jours, je réponds que c'est parce que je ne range pas mon atelier :

Vous avez vu le niveau d'organisation du garçon tout de même ! J'espère que je pêche mieux que je range

Bebel · 01:26:52

Merci pout ton tuto Fred, ça donne des idées.

Il ne reste plus qu'à pofiner les finitions et c'est nickel.

viking · 11:20:07

Salut Fred,
Pour le bordel,ne t'inquiète pas j'ai le même à la maison.
Il y a un truc que je ne comprends pas,tu utilise la F18 pour faire ton moule puis tu en repasses une couche au pinceau pour que les LS soient brillants?
Lorsque tu cales ton master,essaye de transpercer l'aiguille de part en part de ton gabarit, c'est plus facile pour le caler .oublie ce que j'ai écrit je te donnes ma nouvelle astuce,tu transperces ton master (de la tête à la queue)avec une CAP de fort diamètre environ 80/100
elle doit dépassé de chaque côté afin de pouvoir la posé entre les 2 coquilles puis avec une aiguille tu le cales pour éviter la rotation sur lui même.
J'utilise aussi ce procédé pour sortir la plastiline dans un moule en plâtre.
Pour les guides,j'utilise des petites billes d'argile(à la place des piles)trés léger juste à les poser.
Pour le plan de joint pour le RTV et le plâtre,j'utilise la graisse à traire à voir avec la résine.
La couleur d'un de tes master est magnifique(le dos).
Encore un effort Fred,je vais bientôt craqué pour la résine.
à plus.

Fred85/56 · 12:29:06

Viking, pour la F18, effectivement, une fois le moule prêt je reprépare une petite quantité de résine que j'applique au pinceau à l'intérieur du moule (elle est très liquide donc ça se fait bien !). Ainsi les tirages sont plus brillants. Merci pour les conseils pour le plan joint. C'est cool car on a chacuns nos petits trucs qu'on peut faire partager et qui permettent de gagner du temps.

Par contre, je n'ai pas bien compris comment tu fais pour mettre ta CAP dans la plastiline que tu coules dans tes moules en résine !

Dès que je refais des tirages avec le moule "brillant" j'envoies des tofs pour comparer avant / après traitement.

A plus.

Dernière modification par Fred85/56 ( 13:54:48)

celcius · 13:14:38

Salut Fred . Beau et gros boulot que tu nous à fait là ! ça va faire avancer le scmilblick !!
Et ça répond a une de mes 1ere question sur la réalisation de moule en résine , merci .

Pour ton petit pb concernant la séparation des 2 parties du moule , au plan de joint , essaye vraiment de trouver une cire liquide ou en pate , justement faite pour cela , ça change la vie !!!

Je vois que tu repasses une fine couche de F18 , pour avoir une couche brillante ? Alors je te donne ma petite expérience à ce sujet : Je teste actuellement une PU très proche de ta F18 .
C'est une PU , de type Fast cure , beige , vie en pot 2.5 mn , presque à 50/50 et démoulable en 20/35 mn , exothermique , elle donne une matière dure , que l'on peut a peine rayer à l'ongle et qui se scie , se pouce etc parfaitement sans bulle , mais elle est un peu cassante et dans les 23 E le KG .Et la précision des tirages dépasse tout ce que j'avais encore vu, car elle est vraiment très fluide . Et le petit pb que j'ai remarqué est qu'une fine couche suplémentaire se décole finalement , il n'y a pas de bonne adhésion ... Alors Je teste actuellement en ponsant le PU ,avant de paser la 2eme de Pu pour voire si ça colle mieux ... On verra bien . mais j'espère que tu n'aura pas ce désagrément !!

Enfin tu peus tout à fait couler une résine de coulée dans tes moules PU, si bien sur il n'y a pas de contre dépouille , il faut juste que tu prépares la surface , cad passer 1 à 3 couches de cire de démoulage ( encore elle ! ) que tu lustreras au chiffon affin de conserver le brillant ,en faisant attention de ne pas encrasser les détails , et enfin plusieurs couches d'alcool polyvinylique ...c'est faisable .

Pour ton atelier , on doit avoir la mème femme de ménage ...;-)

Dernière modification par celcius ( 13:29:08)

Bebel · 13:19:40

Fred, est-ce que tu as essayé de vernis l'intérieur des moules avec un vernis PU ?

Fred85/56 · 14:02:47

Pour Celcius:
je n'ai (pour l'instant) pas de pb de décollement de la couche de F18 rajoutée pour la "brillance du moule", les deux couches ne font plus qu'une seule. Pour le "gros boulot" en fait, pas tant que ça car très simple et rapide à mettre en oeuvre. C'est plus long de faire le tuto que de faire les moules à la limite !
Par contre il faut que j'essaye avec la cire de démoulage dont tu parles.

Pour Bebel : Je n'ai pas essayé de vernis PU à l'intérieur des moules. J'avais fait un essai avec un vieux vernis bois extérieur à base de résine polyuréthane que j'ai passé dans un moule en plâtre mais le résultat ne m'a pas convaincu (le vernis que j'ai utilisé était certainement trop vieux !). Toi ce qu e tu utilise c'est un vernis bois ext incolore ? (il me semble avoir lu ça sur ton blog)

En revanche j'ai essayé la F18 dans les moules en plâtre et ça ne fonctionne pas bien (mauvaise adhérence mais à réssayer peut être car mes moules sont secs depuis longtemps). Je n'ai pas essayé autre chose pour l'instant car j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et je pense que le résultat devrait être correct (à voir au prochain tirage).

Dernière modification par Fred85/56 ( 14:05:37)

viking · 19:16:00

Salut,

Voilà,tu mets la CAP comme sur la photo et après tu coules la plastiline et tu récupère ton futur master avec la CAP.Aprés modifs,scultage etc....
Ce principe est bien si tu veux avoir la base de ton poisson nageur préféré et de le transformer en LS.
Avec un LS c'est encore plus simple.
J'espère avoir été clair.

Yvan56 · 19:33:58

merci pour ton tuto Fred, avec les photos c'est sympa,
on se croirait même dans mon garage !!

Fred85/56 · 20:21:17

Merci Viking, j'ai tout compris et c'est une astuce simple mais efficace, il suffisait d'y penser.

Sinon, pour le leurre que tu trouves joli, c'est un spike it lure acheté lors d'une commande chez Barlow tackles. Ils ont du film holographique à l'intérieur et ils sont effectivement assez jolis. Presque la même forme que les shads bass assasins mais en plus rigides.

Pour Yvan : de rien pour le tuto, ce n'est pas grand chose par rapport à tous ceux que tu as envoyés ! En plus, j'ai besoin de bien visualiser les choses avant de me lancer alors je me dis que je ne suis peut être pas le seul à fonctionner comme ça, donc si ça peut aider et faire avancer le shmilblick ...

Enfin, bien décrire les différentes étapes permet aux autres d'apporter des modifs par rapport à ce qu'ils font, bref le principe de la mutulisation des idées sur un forum quoi !

Dernière modification par Fred85/56 ( 00:23:23)

tipied · 09:54:20

l'étanchéité du plan de joint doit effectivement être très bonne avec le PU, surtout si tu as fermé le moule et que tu le reprend 1 ou 2 jours après. Ca doit avoir "collé" un peu non?
Pour le démoulage de la deuxième coquille quand tu prépares ton moule, tu n'as pas eu de soucis? Quel démoulant as tu utilisé?

Fred85/56 · 13:20:39

J'ai toujours eu des soucis poru le démuolage de la deuxième coquille. Le mieux reste la vaseline en tube en fine couche (chauffée pour la liquéfier puis étalée au pinceau).

Il faut démouler assez rapidement et le démoulage se fait souvent à l'aide du cutter. Donc pas de solution miracle mais technique rapide à mettre en oeuvre.

tipied · 13:27:49

attend fred, pour le polyuréthane la solution c'est le silicone en spray!!!!

http://www.artificina.com/

là tu trouveras c'est un agent démoulant en bombe, ça permet de bien disperser une fine couche de silicone sur ta surface!!! demande confirmation pour savoir s'il s'agit de silicone mais je pense!!!
J'utilise une marque que l'on ne peut pas trouver dans le commerce et c'est tip top

Pour la réalisation des moules je te conseille de ne pas hésité a bien siliconer car le PU à la facheuse tendance à adhérer >>> mais pb résolu avec l'agent démoulant

Dernière modification par tipied ( 13:34:03)

plouguin · 20:18:51

Salut Fred il vende un démoulant en bombe universel pour époxy,PI,PU,siliccone

Fred85/56 · 15:57:56

Merci les gars mais pour les essais que j'ai faits, le démoulant en bombe est remonté à la surface (ça faisant des tâches au dessus de la PU). Donc le pb n'est pas le démoulant en lui même mais le fait qu'il ne tienne pas sur la surface à démouler.

La prochaine fois je ferai très simple : réalisation de la première coque, j'enlève le master puis j'applique du scotch et je le découpe à l'endroit où je dois remettre le master puis je coule la deuxième coque.

juju22 · 18:57:45

salut,

je vais peut etre apparaitre pour une trompette, mais je n'arrive pas du tout a me visualiser le principe des doubles coques..

pourquoi faire j'ai bien compris mais c'est plus le comment faire qui me pose probleme...

juju

Fred85/56 · 22:50:03

Salut Juju. On s'est croisé au salon de nantes.

Pour les doubles coques, si tu relis le post depuis le début, j'explique comment je fais avec la résine PU. (coque du dessous, plan joint, coque du dessus).

Si tu fais en silicone RTV alors ça diffère un peu:
1 tu positionnes ton master que tu coules jusqu'à la moitié dans de la plastiline (que tu as fait fondre ce qui facilite la mise en place).
2 tu coules la coque du dessus
3 tu démoules et tu as une coque en RTV et une en plastiline. Tu vires la plastiline.
4 Tu coules ta 2ème coque en RTV.

Tu peux aller voir sur ce site aussi.

http://www.espritcomposite.com/TECHNIQU … urine.jpeg

En fouillant tu devrais trouver. Le tout est de se le représenter mentalement et ensuite tu te lanceras.

j-b haute savoie · 16:44:24

salut il sont trop beau ce bête que mon père ne veux pas essayer dans faire il dit que ces trop dur

lepecheurdubordeloire · 11:01:01

bonjour
super ton post je crois que je vais proceder comme tu fait pour faire mes moules multiples: juste une petite question ! au prix ou sont les produits inutile de faire des erreurs et si l'experience des un peut profiter aux autres
tu retire tes epingles quand : apres le coulage pendant la prise ou apres (la sa doit bloquer?)
la resine lors de sa prise chauffe : cela n'endomage pas le master!!
merci d 'eclairer mes lanternes et celles des autres

Fred85/56 · 19:09:24

Tu retires les épingles pendant la prise (tu peux aussi après mais avec une pince dans ce cas).

Pour le master, ce n'est pas la chauffe qui est problématique mais le fait que la PU attaque un peu le leurre ce qui fait qu'il blanchit en surface. Tu peux toujours pêcher après mais tu auras un leurre mat.

L'atelier du bricoleurre

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Moules en résine polyuréthane

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